Уроки для Adobe Photoshop, публикуем ссылочки на туторы сюда |
Home· Статьи · Вакансии · Чертежи · 3D Галерея · 2D Галерея · Форум · Форум Realtime | Реклама |  Конкурсы | RAR Award | Правила |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Уроки для Adobe Photoshop, публикуем ссылочки на туторы сюда |
20/11/2005, 02:08
Сообщение
#46
|
|
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 818 Регистрация: 16/09/2005 Из: СПб Пользователь №: 16 343 |
Ретушь отсканированного с пленки или твердого бумажного оригинала либо изображения, полученного иным способом.
Вопрос сложный и одновременно очень простой. Сложность в самой технике ретуширования, т.е. в тех навыках работы, которые у вас есть, в аккуратности, терпении, а простота в том, что используется всего несколько инструментов. Это Clone Stamp Tool (штампик) кнопка S на клаве, Patch Tool (патч, заплатка) кнопка J на клаве, History Brush Tool (историческая кисть) кнопка Y на клаве, иногда - Healing Brush Tool – удерживая shift нажимать J, пока в инструментах на окажется значок Healing Brush. Говорю сразу: я не использую никогда для ретуши плагины, типа AKVIS и похожих, все можно сделать гораздо быстрее и лучше вручную. Когда на работе мне показали как ретуширует AKVIS у меня просто случилась истерика (ржал так, что полетел с кресла, упал на спину, продолжал ржать в таком положении в присутствии клиентов и начальства, чуть с работы не погнали…). Чтоб понять о чем я говорю, возьмите старую фотку, где много людей. Обведите с использованием плага AKVIS Retusher голову одного человека и примените плагин. Конечно, я не спорю, мелкий мусор с фотки он удаляет отлично, но это же можно сделать с использованием так сказать «родных средств» Шопа. Итак, возьмите, скажем, отсканированное изображение. (Я не буду сейчас писАть в этом посте как правильно отсканировать фотку, негатив или слайд, просто, чтоб его не перегружать, о сканировании напишу в следующем посте). Лучше, чтобы это была старая фотография для начала не очень сильно поврежденная. Рассмотрите ее внимательно. Обычно это мелкая пыль (ее много, величиной в несколько пикселей или меньше), желтые пятна, заломы (глянцевая эмульсия потрескалась и теперь по-разному отражает свет), более крупные царапины, шириной от миллиметра и больше. Для упрощения задачи на этом этапе возьмите в качестве исходника черно-белую фотку. Чтоб убрать мелкую пыль, есть 2 варианта. Разворачиваем фотку на весь экран (нажать F два раза, и Таб один раз). Жмем alt+T-> Noise->Dust and Scratches. Выпыгивает окошко, в котором есть радиус и пороговое значение (Threshold). Крутим движки так, чтобы во-первых, мелкие детали по-возможности совсем не замыливались, а пыль бы исчезала (но это в идеале…). Рекомендую радиус не более 4, а Threshold – по обстоятельствам. Чтоб посмотреть, как было/стало кликаем кнопку превью. В реальной же ситуации обычно, если пыль исчезла с изображения, то вместе с ней потерялись и мелкие детали, если фотка достаточно резкая, особенно это заметно на глазах и если есть участки с большим количеством мелких объектов на единице площади фото, например, ветки деревьев, что-то в мелкую клеточку и прочее. В таком случае надо быть особенно аккуратным с этим фильтром. Могу сказать сразу – если делать все аккуратно, то не придется жертвовать деталями изображения (потеря резкости и мелких деталей глаз – недопустима!) ради убирания пыли, и не придется тратить много часов, чтоб убрать каждую пылинку вручную. Для всего этого есть замечательный инструмент - History Brush. Значит, применили вы Dust and Scratches к изображению, пыль ушла, но к примеру, замылились и блики в глазах и волосы. Тут-то как раз и есть 2 разных подхода к решению этой проблемы. Первый способ. Я называю его «прямое использование History Brush». Выбираем History Brush, для чего жмем кнопку Y на клаве. Идем в окошко под названием History, в панели справа (если вкладка такая не вынесена в правую часть окна Шопа, то идем в главное меню->Window-> History). Там записаны все издевательства над фоткой, которые вы с ней сделали с момента открытия файла. Должно быть написано Open, потом Dust and Scratches, ну может еще чего-нибудь, например, контраст вытягивали, или еще что…Но на самом деле я не советую на данном этапе трогать контраст, переводить фотку из RGB в Gray и так далее. Почему? Об этом будет сказано позже. Сейчас фотка должна оставаться в RGB, неконтрастной, пусть (даже лучше) будут пожухлости и желтые пятна. Вобщем, смотрите в History, что у вас там написано ВЫШЕ примененного фильтра Dust and Scratches. Например это Open. Кликаем по маленькому квадратику слева от слова Open. Там появляется значок History Brush. Теперь настраиваем сам инструмент History Brush. Размер кисти – жмем кнопку «[» для уменьшения радиуса и кнопку «]» для его увеличения. Жесткость и мягкость кисти – соответственно более мягкой (размытые границы при рисовании) кисть становится при нажатии shift+[ и более жесткой (резкие границы при рисовании) кисть становится при нажатии shift+]. Прозрачность – задается при нажатии на кнопки цифр с 0 по 9. Например, жмем 2 – это 20% прозрачности, жмем быстро 27 – это 27% и так далее, хоть 1% (это быстро нажать 0,1). Сейчас лучше поставить 100% для значения прозрачности (кнопка ноль), максимум для значения мягкости кисти и не очень большой радиус. Теперь как кисточкой рисуем по тем участкам изображения, где детали терять нельзя (глаза). Дальше, думаю, понятно: делаем как бы откат, но не для всего изображения, (как при нажатии alt+ctrl+Z) а только его части. И второй способ, «History Brush наоборот, или обратное использование History Brush». Подготовительные этапы все абсолютно те же, отличие вот в чем: в панели History щелкаем на квадратик НЕ ВЫШЕ примененного фильтра Dust and Scratches, а на квадратик у самого Dust and Scratches. Когда слева от слова «Dust and Scratches» появляется значок History Brush, щелкаем НА ВЫШЕСТОЯЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, например, на Open. Теперь мы видим, что на изображении вновь появились мелкие пылинки (как будто было нажато ctrl+Z). Начинаем рисовать по пылинкам, и они исчезают. Т.е. инструмент History Brush работает наоборот. Теперь к вопросу как убрать желтые пятна. Напомню, что фотка, хотя и ч/б, но отсканирована в RGB и работаем мы с ней в RGB. Т.к. пятно желтое (другие цвета пока не рассматриваем), то в одном из каналов его нету вообще или оно присутствует незначительно. Делаем следующее: жмем ctrl+1, потом ctrl+2 и ctrl+3 и смотрим, в каком из каналов изображение имеет меньше всего пожухлостей и желтых пятен. Например, это оказался красный канал (ctrl+1) -Да, забыл сказать «ctrl+~» показывает изображение обратно в RGB, CMYK и т.д., в зависимости от того, в чем работаем. Теперь, чтоб сохранить изображение в красном канале, как в менее зашумленном (ну или какой там у вас выбрался «лучшим»), жмем alt+I, M, G. Картинка переведена в грэйскейл. Дальше можно работать в Gray, а если надо будет тонировать фотку в сепию, то переводим ее в RGB. Большие трещины и царапины надо убирать инструментами Clone Stamp Tool (штампик) кнопка S на клаве, Patch Tool (патч, заплатка) кнопка J на клаве. Я думаю, все ими давно работают и всё про них знают. Тут никаких особых хитростей нет, просто надо избегать слишком большого радиуса штампика и слишком больших областей выделения, при использовании Patch Tool. Следите, чтобы не было так называемых «наштамповок», когда подряд идет много элементов, явно накопированных с одного. Если есть какие-то вопросы по использованию Clone Stamp Tool и Patch Tool, пишите, объясню. |
|
|
20/11/2005, 04:48
Сообщение
#47
|
|
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 818 Регистрация: 16/09/2005 Из: СПб Пользователь №: 16 343 |
Сканирование.
Здесь хочу описать приемы сканирования оригинала на бумаге, пленке, слайде и на любом другом плоском носителе (серебряная пластинка, стекло, прочее). Есть очень много очевидных моментов, которые, однако, почти никто не учитывает, вобщем, это будет понятно тем, кто прочтет этот мой занудный монолог. Сканирование фотографий. Сканер – планшетник, предпочтительно линейка Epson`ов или НР. Уясните для себя сразу: каким форматом (линейные размеры) будет печататься потом фотография, т.е. будет ли фотка увеличена/уменьшена для печати и на сколько, какое ТОЧНО разрешение у печатающего устройства (dpi, ppi и прочее). От этого зависит то оптическое разрешение в настройках twain-драйвера, с которым вы будете сканировать. Предположим: печать на фотобумаге на цифровой минифотолаборатории с разрешением 300 dpi (Noritsu), фотки размером 10х15 без существенного увеличения (делаем копию фото). В этом случае сканируем с разрешением, не более чем в 2 раза бОльшим, чем необходимо для печати. Мне нравится 600 dpi. В этом разрешении с фоткой удобнее всего работать, файл сравнительно небольшой. Только обязательно отключите в настройках сканера всю программную цветокоррекцию, правку контраста и резкости. Отсканированное изображение должно быть максимально неконтрастным и вялым (цвета не яркие). Сложнее, если предполагается увеличивать картинку для печати в большем размере, чем исходник. Например, надо распечатать на фотобумаге фотку размером 20х30 см с оригинала, размером 3х4 см (фотка на документы). Чтоб ее правильно отсканировать, необходимо помнить размер файла в тифе для каждого размера готового к печати изображения. В случае с фоткой 20х30 (на самом деле 203х305 мм, 300 dpi) размер файла будет 24.7 мб, для 15х21 – 13.1 мб и т.д. При сканировании оптическое разрешение подбирается так, чтоб размер только что отсканированного изображения в мегабайтах был не более чем в 2 раза больше, чем размер файла, подготовленного для печати. Т.е. чтоб правильно отсканировать фотку 3х4 для последующей печати 20х30, надо задать оптическое разрешение 1200 или 2400 dpi. Меньше 1200 «не хватит качества», а больше 2400 – слишком большой файл и не известно, как пройдет пересчет в Шопе на размер 20х30. Интересный момент: как отсканировать глянцевую сильно мятую фотку? Если просто положить ее в сканер, ну, там прижать сверху посильнее, так, чтоб стекло треснуло… Вообще не вариант.. Надо ее так: разрешение сканирования в этом случае лучше всего 800 dpi, причем, если эти 800 dpi можно выбрать из списка в twain-драйвере сканера. В противном случае ставим ближайшее к 800 dpi, опять же, из стандартных - 600, 720, 1200 dpi. Размещаем фотку по центру на стекле сканера, главное как можно ровнее вертикально, т.е. не по диагонали. Прижимаем крышкой сканера, сканируем. Потом переворачиваем фотку на 180 градусов, скажем, по часовой стрелке (главное не обратную сторону сканить!), опять же, фотка по центру в сканере, разрешение обязательно такое же. Имеем 2 файла. Смысл в том, что при первом сканировании, если у вас не duoscan, лампа дает тени с одной стороны мятой фотки, а при втором скане – с противоположной. Теперь совмещаем оба файла в Шопе. Первый файл используем как бэкграунд, а второй делаем слоем сверху бэка с прозрачностью 100%, т.е. бэкграунда сейчас совсем не видно. В свойствах слоя меняем Normal на Difference и перемещаем верхний слой относительно бэкграунда, добиваясь абсолютно черного изображения. Когда все совмещено нормально, в свойствах слоя меняем обратно Difference на Normal и ставим верхнему слою прозрачность 50%. Все. При этом вмятин на отсканированной фотке окажется гораздо меньше, чем на оригинале. Останется только убрать пыль, подправить где требуется патчем или штампиком и все. Этот же способ сканирования подходит для старой советской тесненной фотобумаги. При этом иногда удается полностью избавиться от тиснения на готовом изображении. Замечу, что целесообразно только сканирование в 2 прохода (то, что я сейчас рассказал), а в 3 и 4 не эффективно, т.к. совместить 4 изображения в одно крайне затруднительно и при этом сильно теряется резкость. Об использовании не только оптического, но и цифрового разрешения при сканировании. Вобщем, в ходе многих тестов я пришел к выводу, что цифровое разрешение (в основном это 4800 dpi) дает лучшие результаты при сканировании очень малых оригиналов, не более 1-1.5 квадратных сантиметров. Изображение в этом случае получается с бОльшим интервалом яркостей, особенно в тенях (говорю только про линейку профессиональных фотосканеров Epson). Во всех остальных случаях крайне не рекомендуется пользоваться цифровым разрешением. Сканирование материалов на прозрачной подложке. Тут в основном лучше сканировать на сканерах, специально для этого предназначенных, например Nikon Coolscan 8000 или Pakon F235, но и последние модели планшетных Epson`ов с этой задачей хорошо справляются. Здесь вобщем-то все просто. Разрешение – только оптическое, причем, если сканируем кадр с обычной 35-мм пленки, то 1000 dpi – для отпечатка 10х15, 1500 dpi – 15х21, 2000 dpi – 20х30 (хотя для 20х30 желательно 3200 dpi). Относительно формата файла на выходе их сканера. Два наиболее приемлемых варианта: tiff и raw. Сканер, конечно, предлагает еще и джпег, но лучше, при необходимости в дальнейшем пожать файл джпегом, используя настройки в Шопе. Плюсы и минусы raw-формата: во-первых, raw – это формат абсолютно без потерь и без обработки, представляет собой неинвертированный негатив, говоря проще – это весь поток электронов, поступивших от ПЗС-матрицы. Минусы raw-формата – нет программы, которая бы корректно с ним работала. Шоп очень плохо воспринимает raw, а тот софт, который поставляется вместе с цифровиками, либо глючный, либо работает только с raw `ом одного фотоаппарата. Тiff – лучший вариант после raw для сохранения отсканированных негативов и слайдов. Отличие в сканировании слайда от негатива заключается в том, что слайд – это диапозитив, т.е. он не маскирован, как пленка (маска как правило желтая или оранжевая, поэтому и цветная фотопленка не бесцветная, а коричневатая). Поэтому при сканировании слайдов программного снятия маски не происходит, в результате чего цветовой и полутоновой диапазон на отсканированном слайде меньше, чем на аналогичном негативе и меньше чем на слайде, при рассматривании последнего на просвет. Говоря более популярно, отсканированные (особенно старые советские) слайды почти всегда выглядят переконтрасчеными и перенасыщенными, по сравнению с оригиналом. Поэтому плохоэкспонированные слайды сканировать трудно. Профессиональные – получаются лучше, чем негативы (особенно по структурно-резкостным свойствам, если вспомнить, что у слайдовской пленки мельче зерно). |
|
|
13/12/2005, 01:11
Сообщение
#48
|
|
Бэтман Группа: Участник Сообщений: 612 Регистрация: 28/02/2005 Из: Масквэ нащальник Пользователь №: 10 676 |
Человеческое тебе спасибо за твои наработки.
Понравилось про фэйд очистку фотографий, такого и не знал. |
|
|
13/12/2005, 02:45
Сообщение
#49
|
|
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 818 Регистрация: 16/09/2005 Из: СПб Пользователь №: 16 343 |
2 Nitrobug
да пжалста, только у меня один трабл есть - наработок-то еще много, а вот пишу я оч.медленно и пока нету времени еще набирать... так что вообще-то предвидятся апдейты... |
|
|
13/12/2005, 13:20
Сообщение
#50
|
|
Бэтман Группа: Участник Сообщений: 612 Регистрация: 28/02/2005 Из: Масквэ нащальник Пользователь №: 10 676 |
Ну ничего, тебя же никто не торопит.
Но раз предвидятся апдейты-подождем. |
|
|
20/12/2005, 00:23
Сообщение
#51
|
|
ёшкин кот Группа: Участник Сообщений: 1 234 Регистрация: 26/03/2003 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1 754 |
2Ksandr:
Огромное спасибо про фэйд, действительно разрулезный приём! Автору +2 к мудрости. |
|
|
20/12/2005, 01:50
Сообщение
#52
|
|
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 818 Регистрация: 16/09/2005 Из: СПб Пользователь №: 16 343 |
2 MALAXIT
пасиб, что заценил! Думаю +2 к мудрости надо тому, кто это в книжке в какой-нибудь найдет (ну и афтору этой книжки!), я то до этого способа сам случайно дошел... |
|
|
21/12/2005, 15:32
Сообщение
#53
|
|
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 20/12/2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 19 854 |
подскажите пжл где можно взять туториал чтоб в фотошопе нарисовать текстуру по имеющейся развертке каркаса персонажа
|
|
|
21/12/2005, 22:44
Сообщение
#54
|
|
Уважаемый Группа: Участник Сообщений: 818 Регистрация: 16/09/2005 Из: СПб Пользователь №: 16 343 |
Inna
QUOTE подскажите пжл где можно взять туториал чтоб в фотошопе нарисовать текстуру по имеющейся развертке каркаса персонажа дык ручками все рисуется в слоях аккуратно, но долго, правда... с туторами сложно... |
|
|
10/03/2006, 16:54
Сообщение
#55
|
|
Ученик Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 25/05/2004 Пользователь №: 5 993 |
Вот несколько уроков по Photoshop
http://www.milovsky.ru/photoshop/ Из них для 3D-шников особенно полезны: "Создание бесшовной текстуры в Photoshop для 3D" Рассказывается классический метод создания бесшовной текстуры по фотографии. "Делаем 3D-текстуры в Photoshop" Рассказывается как избежать тайлинга в бесшовной текстуре и как делать карту bump. Для маньяков там же статьи про Photoshop http://www.milovsky.ru/articles/ Из них классические: "Бескровная пластическая хирургия в Photoshop, или Гламуризация" Как делать фотографии как в журнале "Царапины, уходящие в историю" Как бороться с царапинами (алгоритм с кистью истории - первоисточник) "Обработка изображений в цифровой фотографии" Как работать с гистограммами |
|
|
11/03/2006, 23:08
Сообщение
#56
|
|
Знаток Группа: Пользователи Сообщений: 259 Регистрация: 13/11/2004 Из: Орел Пользователь №: 8 304 |
|
|
|
02/05/2006, 01:11
Сообщение
#57
|
|
Nitro Группа: Участник Сообщений: 1 359 Регистрация: 15/09/2005 Из: Украина,Белая Церковь Пользователь №: 16 337 |
Всем спапибо за ссылочки!!!
но у меня ещё вопрос: вот делаю сайт и мне нада анимировать кнопочку(только в шопе) говорили как то создаёшь 2 кадра(ну что бы например,наводишь на кнопку и она становится темнее) Дайте ссылки на уроки. Или помогите сами. Буду очень благодарен!!! |
|
|
06/06/2006, 20:34
Сообщение
#58
|
|
Новичок Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 06/06/2006 Пользователь №: 32 309 |
http://www.arttower.ru/forum/ - вот тут есть уроки по Photoshop, Corel Painter, Illustrator, CorelDraw, монтажам и обработке фотографий., рисование в реале.
|
|
|
13/06/2006, 13:33
Сообщение
#59
|
|
Рыцарь форума Группа: AWARD Сообщений: 1 968 Регистрация: 11/07/2004 Пользователь №: 6 543 |
Может есть какой удобный менеджер кисточек для фотошопа.
|
|
|
Bots |
Системное сообщение
|
|
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 19/04/2024 - 22:50 |